“过油”，其实就是用油炸食品。每年进入腊月，随着春节的脚步一天天临近，各家各户都掐着日子安排自家的年事：扫房、洗衣、拆被子、买面、购置年货等等，一件一件依着顺序，虽紧锣密鼓，却忙而不乱。等到年货置办的差不多了，再把肉该煮的煮好，该剁的剁碎，就可以准备“过油”了。
“过油”是繁琐的过年事务中最重要的一件事。在孩子们的心里，“过油”才算真正的开始过年，因为从此就可以连续几天有油炸的“好东西”吃了，这比起放鞭炮、穿新衣来更实惠、更舒服。印象中，“过油”一般选择在除夕或腊月二十九早上进行。这时候，家家都把肉准备好了。早上起来 ，大人们先把要油炸的酥鱼酥肉和上面粉调料腌在盆里。准备炸的肉丸和素丸馅，也要提前备好拌上调料放在小盆子里。准备过油的鲜豆腐也要切好控干水份。要炸的麻花、麻叶、糖棍、油糕都要提前擀好、切好。等这一切准备工作完成，一层层铺满整张案板。再拿出提前洗净凉干的漏瓢、勺子、笊篱、长竹筷等炊具，齐整地搁在锅沿上。
这一切前期准备工作就绪，正式的“过油”就可以开始了。“过油”是个技术活，炸的太老，颜色就成了黑红，口感也不好，有股焦糊；炸的太嫩，除了上色差，有时候还半生不熟，只有炸的恰到好处，才会色香味俱全。
在那个年代，厨房里的东西都是手动的，一家人“过油”协作也非常重要。我家“过油”的时候，分工明确，由母亲掌勺，父亲搬送，我和弟弟一人负责拉风箱添煤，一人打杂摆放。
母亲先往锅里倒上少半锅菜籽油。那时候的菜籽油贵重的不亚于今天的茅台酒。许多人家平时炒菜都是用筷子在油瓶子里蘸几下，点到锅底就开始炒菜了。只有在过年的时候才舍得如此“浪费”菜油。这是矿区人家的一种情怀，一种期许。林林种种油炸过的食物好久不腐不坏，易于存放，节后待朋宴客，享用到来年出正月。这时候，我的任务是使劲拉风箱往灶膛添煤，将火势烧旺。等油烧至七成熟，父亲先把准备蒸蒸碗的肥肉放在油锅里炸。只几分钟的功夫，整个肉皮就发出金黄色的颜色。接着是炸肉丸、炸豆腐。
最后一道工序是炸面食，这是“过油”的最高潮，也是一个技术活，非得母亲亲手操作。随着母亲把一个个不同形状的块块面片丢进锅里，立即会呈现出神奇的一幕。刚才还是巴掌大的面饼，在热油高温的作用下，一会会就发出巨大的张力，瞬间向周边快速扩张膨胀，成了泛黄的麻叶。等到颜色成了金黄，母亲才会用漏瓢翻转控干后捞上来。用不了多长时间，一盘盘的麻花、麻叶、糖棍和油糕就摆满了厨房。虽然父亲一个劲地往外摆放，还是闹了个手忙脚乱，应接不暇。用不了多长时间，整个厨房金黄灿灿，满室生香。最难忘那金黄色的麻叶，嘎嘣溜脆、清香爽口。麻花和糖棍则外焦里嫩、酥脆香醇，回味浓郁绵长。而那圆滚滚的油糕则咬一口，满嘴香甜的糖汁，让人感觉这就是年的极致味道。
第二天，母亲会挑选各样油炸食品，用瓢勺装盛，往隔壁邻居送去品尝。邻居也会把自己做的油炸食品送到我家。煤矿是个小社会，天南地北哪里人都有。在那个物质匮乏的时代，自己亲手做的食品就是最好的新年礼物。内蒙人的年糕，天津人的麻花，河南人的麻叶，山西人的糖棒，陕西人的油糕等等美食都呈现在各家的饭桌上，这也成了矿区家属院里一道美丽的风景。
岁月一晃，许多年过去了。“物质匮乏”早已成了历史，许多人家连年夜饭都是在宾馆里预定的，更不会全家兴师动众的“过油”了。但记忆中的“过油”承载着太多的浓郁的年味，承载着挥之不去的亲情和友情，让我终生难忘。(党礼平)